開篇語
“出了梧州，再無河粉”，150年前河粉從廣東沙河鎮(zhèn)走到梧州，民國時期梧州河粉已馳名粵港。歷經(jīng)歲月洗練，承蒙梧州山水之眷顧，梧州河粉的“滑、韌、爽口”極致口感，非別地可比。梧州美食江湖的始發(fā)點，就從梧州人最深的飲食烙印——河粉 開始。 【河粉的江湖①】—— 有一種味蕾的膨脹，叫梧州扣肉粉
量變是質(zhì)變的必要準備，質(zhì)變是量變的必然結(jié)果，人的欲望也是如此。在物質(zhì)尚未豐盛，工資普遍只有幾十塊的年代，一根臘腸加一碗白飯就是幸福的代言詞，更別說一碗香噴噴的扣肉了。后來隨著人們收入的提高，為了彌補肚里的寡淡，扣肉曾是家宴必備佳肴之一；但萬事萬物由盛轉(zhuǎn)衰是必然結(jié)果，隨著時代的發(fā)展，城市里的人們對食物的要求不只是滿足口欲，還上升到養(yǎng)生層面，最為明顯的現(xiàn)象便是：菜館里扣肉的銷量已大不如前；宴席上雖有扣肉，但總會有剩。
但在美食面前，看似絕對現(xiàn)象總能被打破。 中午時分，河?xùn)|沙街，徐阿姨扣肉粉店門口，已能看到一行食客自覺的排著隊。在離一列排隊食客二十多米的地方，已經(jīng)能聞到一種讓人難忘的美味夾著南乳煮肉的誘人味道，這種香味飄逸在空中，讓人食欲迅速膨脹……
路人的喉結(jié)隨著香味的傳播到了鼻腔，開始上下滑動。
一位戴眼鏡身材高挑的年輕女子出現(xiàn)在燙粉鍋里蒸發(fā)的蒸汽中，熟練地涮著粉；還未反應(yīng)過來，耳邊傳來詢問聲：“靚女，要扣肉？還是扣肉皮啊？”年輕女子右邊的一個年過半百的阿姨，鋼勺在手，桌面的幾盆肉類列隊森嚴，靜候食客沙場點兵。 只見那皮松肉緊用南乳香汁精心打造的扣肉，五層分明；薄薄的粉條雪白帶柔性，在那蕩漾著圈圈油花的濃湯中搖曳著。扣肉的紅，腐竹的黃，蔥花的綠，河粉的白，視覺的沖擊讓口中的唾液不斷的分泌。 
迫不及待地咬了一口扣肉，只覺厚厚的扣肉一入口便融化，舌頭掃過的地方似有阻擋，但在一用力，酥炸后的扣肉皮便再也扣留不住美味的釋放，那由南乳帶出來甘醇的感覺，甘香可口，軟滑不膩，尤其是扣肉皮那軟糯中帶點彈牙；那柔軟細膩的粉條，輕輕一嗦，粉條混著蔥味滑到了胃里，當(dāng)胃被填滿了一分，人生仿佛又圓滿了一點。
每吃完一碗粉便覺打的飽嗝都是膩歪的，然而下一次，還是控制不了自己走進這家店的腳步，這便是一碗正宗的梧州扣肉粉的魅力。 梧州雖在廣西境內(nèi)，但生活飲食習(xí)慣卻與大部分廣東地區(qū)無太大差別。香芋扣肉是珠三角地區(qū)名菜之一，此菜又稱“中秋疊肉”，也是我們最為常見的家常菜。一碗好的扣肉一定要上等的肥瘦相間五花肉，因為肥一分則口感膩，瘦一分則口感“柴”。
未斬件的扣肉
五花肉在清水煮至七成熟后，瀝干水，用竹簽在表皮剌些小洞，那是后面皮相轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵一步；在豬皮上均勻的抹上醬油，投入200°的熱油，豬肉的焦香味隨著豬油大量的沁出而慢慢散發(fā)；待炸至金黃，撈出浸入冷水中，“唰”的一聲，整塊五花肉已不像之前的溫柔，在冰與火的淬煉下，肉皮起皺猶如黃土高原一般溝壑嶙峋。 
將切好片的五花肉與同樣炸的表面酥脆實則內(nèi)里酥粉的香芋相間排在大碗里一同拼好，放入料酒、生抽、老抽、鹽、白糖等和油混合均勻調(diào)成的料汁，放入蒸籠中。兩種截然不同的食材要高溫中相依為命，多種味道相互溶解，60分鐘后，將扣肉蒸出的湯汁倒入炒鍋，調(diào)味勾芡，升華后的原汁淋回扣肉表面，一碗取長補短，相輔相成“香芋扣肉”就扣制而成了。
剛炸出鍋的扣肉
不同的食材總是在拼接中獲得新的理解，無論是河粉配扣肉，扣肉配香芋，那是人們在生活中對于事物的深刻嘗試與味覺的轉(zhuǎn)化。 徐阿姨扣肉粉地址：梧州市萬秀區(qū)南堤路29號沙街中段
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